Навсегда. Вечность. Germaine CELLIER & Robert PIGUET. часть2
Robert Piguet Bandit реформулирование в 1999 парфюмер Delphine Lebeau
Этот кожаный шипр, я носил с удовольствием, его умеренная винтажность и шик просто очаровательны.
На мужчинах он слишком криклив! Но мне кажется, что наиболее красив он, именно на женщинах, для которых и был создан. Я не считаю, что этот парфюм андрогинен, скорее это, как перетекание инь и янь. И вот на дамах эта игра приобретает очень интересный характер, то аромат скользит нежно и ласково, как шёлк, а то вдруг зазвучит брутальная и наждачная нота. И улыбающаяся тебе красотка становится резкой и безжалостной, холодной леди, может и «плохим парнем», а точнее женщиной, у которой есть стержень, несгибаемой леди, сильной и упрямой, но такой обворожительно элегантной и если уж ты её завоевал, то для тебя податливой, как воск. Мой типаж. Шипр, а этот тем паче, конечно обязывает если не к ролс-ройсу, то к платью непременно или к строгому костюму, хотя этот шипр, в нашей несерьёзной жизни носить можно с юмором и шуткой – он чертовски красив.
Формулы конечно изменены, из них удалены аллергены, а отсутствующие старые базы, заменены на новые компоненты, да и технологии изменились, парфюмы более чистые и прозрачные, в них нет посторонних шумов. Парфюмы собраны заново наследниками Рур, парфюмерами
Givaudan, которые утверждают что сделали всё возможное чтобы приблизиться к оригиналу. И действительно эти вещи парфюмерные гуру и критики хвалят, как хорошую работу.
Вот, что говорит Лука Турин о новой формуле Bandit:
«Начну с предостережения: у меня было уже несколько флаконов оригинального Бандита, и сейчас это совсем не тот Бандит. Но, продолжайте читать. Воспроизведение в современных версиях шедевров Germaine Cellier одновременно и тяжелая и легкая задача. Легкая, потому что все они имееют настолько четкую характерную структуру, что даже пикселированная версия Бандита, как эта последняя, чудовищно удешевленная, оклеветанная „оригинальная“ версия все еще похожа на старого мерзавца. Тяжела же эта задача потому, что Cellier, к ужасу других парфюмеров, очень любила использовать базы для своих духов. Базы – это мини-парфюмы, заранее расфасованные композиции, которые освобождают вас от того, чтобы изобретать колесо какждый раз, когда вам требуется сложная, но узнаваемая нота: персик, кожа, амбра, и так далее. Некоторые из них, как Амбра 83, Персикол и Анималис, настолько сложны и хороши, что невольно задаешься вопросом, почему же никто не продает их под видом духов. Проблема в том, что половина из тех баз, которые Cellier использовала для своих композиций просто исчезли, и даже если вам в руки вдруг попадет вся формула ее парфюма и вы совершите небольшое путешествие в Граас в поисках производителя Диантилина 12, скорее всего вы найдете по этому адресу какой-нибудь тайм-шер, а не маленькую фабрику, производящую базы. Современные реконструкции парфюмов Cellier – это прежде всего работа по переводу оригинальной формулы в компоненты, поддающиеся идентификации, и которые доступны в продаже. Мне кажется, это позитивный момент, т.к. в ее композициях всегда был избыток компонентов, чтобы компенсировать силу базового аккорда. Это можно сделать элегантно, чистка сама по себе вещь неплохая. Нужно только привыкнуть к идее, что, как и в случае со старинными аэропланами, в них только табличка с серийным номером осталась от оригинальной конструкции, а все детали и заклепки были воспроизведены с нуля. Новая версия оригинального Бандита 1947 года похожа на реконструированный Bell X-1, сверхзвуковой самолет:блестящая, прекрасно сделанная, немного слишком чистая, будто бы готовая для съемок в кино. Но вся магия осталась:Бандит горький, темный, но свежий, манящий и без всякой мягкости, и все еще на несколько темных улиц впереди любого кожаного шипра. (Лука Турин в переводе С. Борисова)
Кто-же эти женщины Bandit, кто любил этот парфюм?! + Думаю, стоит их показать,тем более они стильные и неповторимые.
МАЙЯ ПЛИСЕЦКАЯ — женщина с характером.
Здесь она с Ив Сен Лораном
Вот ещё подборочка звёздных девочек Bandit
Lotte Lenya
Ну и Селия Хаммонд
Современные бандитки, на мой взгляд должны быть примерно такими
В окружении таких женщин мужчина просто обязан быть мужчиной!
2. Robert Piguet Fracas реформулирование в 1996 году прафюмер Pierre NEGRIN
»Fracas« сейчас это маслянистая и кремовая, чуть камфорная тубероза, звучащая в окружении апельсинового цвета, плотская и развратная, возможно менее „вульгарная“ чем раньше. Очень красивые духи, тревожные и манящие. Я не очень люблю такой материал, но всегда с удивлением отмечаю, что внезапно услышанный и в аккуратных дозах, он заставляет обратить внимание и всмотреться в женщину и пьяняще притягателен, такой даже наркотически-головокружительный, порочный парфюм.
Заявлено
Верхние ноты: бергамот, апельсиновый цвет, зеленые ноты
Сердце: тубероза, жасмин, лилии, ирисы, гвоздики
База: сандал, ветивер, кедр, мускус, мох
Возможно также, ароматы: гардении, сирени, розы, герани, кедра, бензоина
Девушками фрака я выбрал не Шарон Стоун и Мадонну которые признавались в любви к этому парфюму, а немного другие типажи -это Бетти Пэйдж и Джоан Кроуфорд.
не обойтись нам и без Софи Лорен
3.Robert Piguet Visa реформулирование в 2007 Aurélien Guichard
Перелетать из страны в страну, кушать экзотические фрукты и обонять цветы. Страны были дикими, туристами не заселенными.
Смесь специй, цветов и фруктов из разных районов земного шара, Visa Piguet открывается с пышной ноты белого персика и винограда, груши, листьев фиалки и итальянского бергамота и эссенцией жёлтого мандарина. В сердце иланг, смешанный с розой, бессмертником и абсолю нероли. В базе индонезийские пачули, сандал, ветивер, мох, ваниль бобы, бензоин и гурманский аккорд кожи. На деле сладковато-специево- слегка кожано-цветочный парфюм.
Я почти равнодушен к фруктовым ароматам, но этот сделан хорошо и главное не патока, звучит современно и одновременно классический, громкий, но не истеричный. Это была совместная работа Жермен Селье и Жана Карлоса, чувствуется его сдерживающее порывы влияние.
4.Robert Piguet Futur реформулирование в 2009 Aurélien Guichard
В этом парфюме который начинается как зелёный и сухой, а затем звенит какой-то кедрово-цветочной пронзительной нотой, есть ностальгия по „новому миру“ который никогда не наступит, Это как найти старые декорации к фильму о будущем, как его видели из середины 20 века.
Есть лёгкое синтетическое звучание, пространства ретрофутуризма, заполненного химически чистым воздухом, сверкающим пластиком( сразу вспоминается фильм 1957 года „Песнь о Стироле“ Алена Рене, где великолепные гигантские станки делали разноцветные пластиковые нити) и мягким светом из ниоткуда. Это не дивная планета, это города-фабрики, стерильные коридоры общественных зданий по которым на электромобилях едут счастливые люди… очень старомодно до слёз, очень приятно носить сидя с томиком Артура Кларка.
Из коллекции Пьера Кардена 1967 год
Baghari реформулирование Aurélien Guichard хороший, кожано-восточный, классический аромат закрыл для меня тему этого бренда, всё что они делают после этого, скучно и неинтересно. Но знакомство с их классическими парфюмами было сродни приключению во времени, которое меня очень вдохновило,это культурный феномен.
Наибольшую работу проделал, парфюмер Aurélien Guichard, сын знаменитого парфюмера и сам не простак.
3 комментария
Надо крантус вырастать, чтоб девчонкам жару дать!