Воды Италии
Дорогие, мои други, хочу чтобы вы хорошо пахли и благоухали. Посему ещё один обзор.
«Я привык работать с определенным качеством сырья. Если бы мне пришлось, сейчас работать с сырьём в 150 евро [за килограмм масла], это было бы монументально! Обычно, когда вы делаете продукт для Dior и L'Oréal, это будет стоить вам от 60 до 80 евро. В настоящее время некоторые продукты стоят от 400 до 600 евро. Это меняет все! Вы не сделаете, те же духи!» — Bertrand Duchaufour
Обзор данного бренда, я начну с признания в любви.
Марина Серсале и Себастьян Альварес Мурена, владельцы Eau d'Italie, и cтарого отеля Le Sirenuse, который открыт c 1951 годa,.
заказали свои ароматы у одного из самых талантливых, необычных и что важно, имеющих свой почерк парфюмеров — Бертрана Дюшафора
Есть парфюмеры, которых я уважаю и восхищаюсь — Жан Клод Эллена, есть те, кто меня пугает своим «безумием» и достоин поклонения, как Кристофер Шелдрейк, но Дюшафора я просто люблю. Его работы всегда чисты и прозрачны, поэтичны и концептуальны. Они все скроены из эмоций, в них есть личная история, в них есть магия, настоящего художника. Его парфюм может, то нравится, то вызывать безразличие, то очаровывать, то исчезать, становиться незаметными для тебя. Эти запахи, для сосредоточенных, они словно ждут твоего правильного настроения, чтобы помочь тебе войти в ещё более глубокое состояние воспоминаний, разбудить в тебе какую-то давно забытую мелодию, погрузить в мечты, помочь образам стать ярче – это искусство.
Не мудрено, Бертран начинал как художник, да он им доподлинно и является.
Уволившись из Créations Aromatiques (Symrise), сейчас он всё больше работает на L’Artisan Parfumeur, и его последние работы для этого бренда отличаются необычностью исполнения и сменой стиля, но главное остаётся неизменным – виртуозность и гениальная простота.
Он создал, два бестселлера, две узнаваемые вещи — это посвящённая Тибету
L’Artisan Dzongkha и туманная, воистину африканская L’Artisan Timbuktu.
Да и последние его релизы – очень хороши.
Вернёмся к Eau d'Italie. Этим летом я носил и пытался прочувствовать все их ароматы, насколько это было возможно. И если честно это было увлекательно. Я не буду делить его парфюмы на мужские и женские,его работы могут подойти всем, независимо от пола.
Но что важно, в каждом из парфюмов есть некий крючочек или диссонанс, который цепляет и заставляет повторять и осмысливать вновь и вновь,как построен и как звучит парфюм, и приходить к противоречивым выводам. Эти кажущиеся простыми водички с наскоку не возмёшь.
Первая проба, и я развёл руками, ну и что? Потом повторил, и я очарован,затем а что-же здесь не так, и вновь, да как же приятно…
Туалетная вода Eau d'Italie, очень хороша на ткани, я наносил на рубашку и просто балдел. На коже они вели себя по-разному, долговечность средняя. Зачастую становясь невидимыми и как бы пропадая, продолжают работать для окружающих, особенно когда ты очень близко стоишь к человеку – это интимные парфюмы. И главное они очень воздушны и арифметически выверены – они такие разные, но как одно целое. Как разные элементы общей картины, скорее шепчут, а не звучат, нежный ветерок, а не шторм. Гениальность в простоте, которую нужно услышать.
Sienne l'Hiver ( Зима в Сиене)
Поруганная многими известными критиками и гурманами, эта туалетная вода, лучшее для меня из всей линейки. Он кажется простым и даже каким-то странно непрезентабельно звучащим, но в нём есть притягательный аромат белых трюфелей и олив
В нём есть какая-то свежесть, лёгкой зимы, ароматы кухонь, запахи тёплой крови, ветчины, ладана. Это туманная, туманная нега. Этому парфюму ставит тройку даже могучий Лука Турин, а я восхищаюсь, его простотой. Потом я узнал из интервью, что это знаковый парфюм для Дюшафора. Мой фаворит.
Голова: — Герань с острова Бурбон, египетская фиалка, листья папоротника
Сердце; Флорентийский ирис, эфиопский ладан, мимоза, белые трюфели, чёрные оливы
База: Парагвайское гвайяковое дерево, корень египетского папируса, виргинский кедр, эссенция французской соломы, испанский ладан, белый мускус, сиамский бензоин.
Bois d'Ombrie ( Леса Умбрии)
Стартует с горячей и винной, пьяной ноты с лёгкой закуской. А затем этот аромат уходит в древесно-кожанный, слегка табачный ветиверистый туман. Однозначно лучше и тише, чем смачные кожаные кресла, облитые коньяком, разбросанные приторные сухофрукты в меду и масляные губы знойных дам, которые всплывают у меня в памяти после использования парфюма 1270 Frapin. Здесь всё тихо и элегантно. Тревожит пальма каламус, и винная кислинка своей спецификой, остальное традиционные бальзамы и древесные ноты с кожей и ирисом. Говорят так и вправду пахнет лес в Умбрии, после дождя.
Голова: виски, коньяк, корейская пальма каламус, дикая морковь
Сердце: кожа, ирис, копайский бальзам
База: Кожа. гаитянский ветивер. турецкий табак, мексиканский опопонакс, Мирра из Йемена, индонезийское пачули.
Eau d'Italie
Довольно милая и приятная вода для летнего дня. Очень традиционная и не пафосная.
Итальянское лето, ароматы цветов, молоко в кувшине с мёдом, море и ленивая дрёма.
Ладан, бергамот, почки чёрной смородины, магнолия, тубероза, аккорд глины, амбра, исландский мох, кедр, пачули, мёд, сладкая жёлтая гвоздика, мускус.
Paestum Rose ( Роза Пестума)
Отлично сделанная роза в окружении ароматических деревяшек, очень тихая и достойная. Может не такая яркая и пронзительная как у Les Parfumes De Rosine. Ну так мастер не крикун, чего сетовать. Одна из лучших тем в розовом пантеоне.
Для меня интересней всего, звучит со стороны, хороший повод для подарка близкому человеку.
Голова; Давана, корица, чёрный перец, розовый перец, кориандр, чёрная смородина
Сердце: турецкая роза, китайский пион, сомалийский ладан, османтус, чай, элеми
База: папирус, бензоин, мирра, опопонакс, ветивер, пачули, кедр, амбра, белый мкскус
Baume du Doge ( бальзам дожей) древесно-специевый, очень тихая и мягкая, кремовая мирра в доминанте, чаруеще прекрасен на ткани.
Голова: сладкий апельсин, бергамот, корица цейлонская, кардамон и кориандр, сычуаньский перец, сладкий укроп.
Сердце: мирра, ладан сомалийский, гвоздика занзибарская, шафран и кедр.
База: Сиамский бензоин, ветивер, бурбон6ская ваниль. Конечно в похожей манере, есть и более интересные вещи, но всё одно хорошо.
Magnolia Romana ( Римская магнолия) — свежая цитрусо-цветочная, игрушка, острая и дымящая, гениальный водно-озоновый и не банальный вариант прохладной, зелёно-цветочной водицы, без этой, набившей оскомину акватической утомительной ноты. Всё как загрунтовано и раскрашено грамотно, очень радует.
Базилик, лимонные листья, нероли, мускатный орех. Кипарис, магнолия., болгарская роза, тубероза, лотос, кедр, озон, водяные ноты, экстракт овса, мускус.
Эти туалетные воды запоминаемы,интересно построены в своих нотах,и в то же время не броски,почти все на древесно-ладанной основе( был такой период у Дюшафора) — не вычурные и спокойные и
незаменимы в повседневности. Не для шока, не для шика, а для расслабленной прогулки в тёплом климате и разумеется кайфа. Наркотики, а не туалетная вода. Пора в аэропорт.
ФОТО ОТЕЛЯ
«Я привык работать с определенным качеством сырья. Если бы мне пришлось, сейчас работать с сырьём в 150 евро [за килограмм масла], это было бы монументально! Обычно, когда вы делаете продукт для Dior и L'Oréal, это будет стоить вам от 60 до 80 евро. В настоящее время некоторые продукты стоят от 400 до 600 евро. Это меняет все! Вы не сделаете, те же духи!» — Bertrand Duchaufour
Обзор данного бренда, я начну с признания в любви.
Марина Серсале и Себастьян Альварес Мурена, владельцы Eau d'Italie, и cтарого отеля Le Sirenuse, который открыт c 1951 годa,.
заказали свои ароматы у одного из самых талантливых, необычных и что важно, имеющих свой почерк парфюмеров — Бертрана Дюшафора
Есть парфюмеры, которых я уважаю и восхищаюсь — Жан Клод Эллена, есть те, кто меня пугает своим «безумием» и достоин поклонения, как Кристофер Шелдрейк, но Дюшафора я просто люблю. Его работы всегда чисты и прозрачны, поэтичны и концептуальны. Они все скроены из эмоций, в них есть личная история, в них есть магия, настоящего художника. Его парфюм может, то нравится, то вызывать безразличие, то очаровывать, то исчезать, становиться незаметными для тебя. Эти запахи, для сосредоточенных, они словно ждут твоего правильного настроения, чтобы помочь тебе войти в ещё более глубокое состояние воспоминаний, разбудить в тебе какую-то давно забытую мелодию, погрузить в мечты, помочь образам стать ярче – это искусство.
Не мудрено, Бертран начинал как художник, да он им доподлинно и является.
Уволившись из Créations Aromatiques (Symrise), сейчас он всё больше работает на L’Artisan Parfumeur, и его последние работы для этого бренда отличаются необычностью исполнения и сменой стиля, но главное остаётся неизменным – виртуозность и гениальная простота.
Он создал, два бестселлера, две узнаваемые вещи — это посвящённая Тибету
L’Artisan Dzongkha и туманная, воистину африканская L’Artisan Timbuktu.
Да и последние его релизы – очень хороши.
Вернёмся к Eau d'Italie. Этим летом я носил и пытался прочувствовать все их ароматы, насколько это было возможно. И если честно это было увлекательно. Я не буду делить его парфюмы на мужские и женские,его работы могут подойти всем, независимо от пола.
Но что важно, в каждом из парфюмов есть некий крючочек или диссонанс, который цепляет и заставляет повторять и осмысливать вновь и вновь,как построен и как звучит парфюм, и приходить к противоречивым выводам. Эти кажущиеся простыми водички с наскоку не возмёшь.
Первая проба, и я развёл руками, ну и что? Потом повторил, и я очарован,затем а что-же здесь не так, и вновь, да как же приятно…
Туалетная вода Eau d'Italie, очень хороша на ткани, я наносил на рубашку и просто балдел. На коже они вели себя по-разному, долговечность средняя. Зачастую становясь невидимыми и как бы пропадая, продолжают работать для окружающих, особенно когда ты очень близко стоишь к человеку – это интимные парфюмы. И главное они очень воздушны и арифметически выверены – они такие разные, но как одно целое. Как разные элементы общей картины, скорее шепчут, а не звучат, нежный ветерок, а не шторм. Гениальность в простоте, которую нужно услышать.
Sienne l'Hiver ( Зима в Сиене)
Поруганная многими известными критиками и гурманами, эта туалетная вода, лучшее для меня из всей линейки. Он кажется простым и даже каким-то странно непрезентабельно звучащим, но в нём есть притягательный аромат белых трюфелей и олив
В нём есть какая-то свежесть, лёгкой зимы, ароматы кухонь, запахи тёплой крови, ветчины, ладана. Это туманная, туманная нега. Этому парфюму ставит тройку даже могучий Лука Турин, а я восхищаюсь, его простотой. Потом я узнал из интервью, что это знаковый парфюм для Дюшафора. Мой фаворит.
Голова: — Герань с острова Бурбон, египетская фиалка, листья папоротника
Сердце; Флорентийский ирис, эфиопский ладан, мимоза, белые трюфели, чёрные оливы
База: Парагвайское гвайяковое дерево, корень египетского папируса, виргинский кедр, эссенция французской соломы, испанский ладан, белый мускус, сиамский бензоин.
Bois d'Ombrie ( Леса Умбрии)
Стартует с горячей и винной, пьяной ноты с лёгкой закуской. А затем этот аромат уходит в древесно-кожанный, слегка табачный ветиверистый туман. Однозначно лучше и тише, чем смачные кожаные кресла, облитые коньяком, разбросанные приторные сухофрукты в меду и масляные губы знойных дам, которые всплывают у меня в памяти после использования парфюма 1270 Frapin. Здесь всё тихо и элегантно. Тревожит пальма каламус, и винная кислинка своей спецификой, остальное традиционные бальзамы и древесные ноты с кожей и ирисом. Говорят так и вправду пахнет лес в Умбрии, после дождя.
Голова: виски, коньяк, корейская пальма каламус, дикая морковь
Сердце: кожа, ирис, копайский бальзам
База: Кожа. гаитянский ветивер. турецкий табак, мексиканский опопонакс, Мирра из Йемена, индонезийское пачули.
Eau d'Italie
Довольно милая и приятная вода для летнего дня. Очень традиционная и не пафосная.
Итальянское лето, ароматы цветов, молоко в кувшине с мёдом, море и ленивая дрёма.
Ладан, бергамот, почки чёрной смородины, магнолия, тубероза, аккорд глины, амбра, исландский мох, кедр, пачули, мёд, сладкая жёлтая гвоздика, мускус.
Paestum Rose ( Роза Пестума)
Отлично сделанная роза в окружении ароматических деревяшек, очень тихая и достойная. Может не такая яркая и пронзительная как у Les Parfumes De Rosine. Ну так мастер не крикун, чего сетовать. Одна из лучших тем в розовом пантеоне.
Для меня интересней всего, звучит со стороны, хороший повод для подарка близкому человеку.
Голова; Давана, корица, чёрный перец, розовый перец, кориандр, чёрная смородина
Сердце: турецкая роза, китайский пион, сомалийский ладан, османтус, чай, элеми
База: папирус, бензоин, мирра, опопонакс, ветивер, пачули, кедр, амбра, белый мкскус
Baume du Doge ( бальзам дожей) древесно-специевый, очень тихая и мягкая, кремовая мирра в доминанте, чаруеще прекрасен на ткани.
Голова: сладкий апельсин, бергамот, корица цейлонская, кардамон и кориандр, сычуаньский перец, сладкий укроп.
Сердце: мирра, ладан сомалийский, гвоздика занзибарская, шафран и кедр.
База: Сиамский бензоин, ветивер, бурбон6ская ваниль. Конечно в похожей манере, есть и более интересные вещи, но всё одно хорошо.
Magnolia Romana ( Римская магнолия) — свежая цитрусо-цветочная, игрушка, острая и дымящая, гениальный водно-озоновый и не банальный вариант прохладной, зелёно-цветочной водицы, без этой, набившей оскомину акватической утомительной ноты. Всё как загрунтовано и раскрашено грамотно, очень радует.
Базилик, лимонные листья, нероли, мускатный орех. Кипарис, магнолия., болгарская роза, тубероза, лотос, кедр, озон, водяные ноты, экстракт овса, мускус.
Эти туалетные воды запоминаемы,интересно построены в своих нотах,и в то же время не броски,почти все на древесно-ладанной основе( был такой период у Дюшафора) — не вычурные и спокойные и
незаменимы в повседневности. Не для шока, не для шика, а для расслабленной прогулки в тёплом климате и разумеется кайфа. Наркотики, а не туалетная вода. Пора в аэропорт.
ФОТО ОТЕЛЯ
19 комментариев
ну и более дорогие вещи хороши из тех, что я нюхал:
Acqua di Parma Colonia Assoluta
Amouage Jubilation XXV for men
Знаю он для Comme des Garcons много делал, надо как нибудь затестить, всё упирается в голые полки Курских магазинов.
Сегодня изобрела себе такой коктейль:
Мой любимый lemon cologne в качестве основы (= нужный основной запах и спиртовая летучесть)
+ мята (зелёная свежесть+ тонус)
+ левзея (приятная леденцовость)
+ ХО (уравновесил всё! без него не то)
Задача лимонно — (и немного мыльно-) свежего аромата для тела решена )
Вуаля, благоухаю!
Возможен ещё + ветивер, но это в мужской версии.)
Не вижу смысла в таком обилии цитрусовых разом, тем более что они улетучиваются первыми. Японцы говорят: «Один цветок лучше, чем сто, передает красоту цветка».
Comme des Garcons, так как, всё они в поэзиях, причём китайских… это у них в благовониях по сто компонентов, там они красоту ароматов гадают. Хотя сейчас у них появились чисто японские нюхачи, но это уже другая история. Я же не настаиваю, вариаций масса, я вот дома и бульоны мощные делал и аскетичные вещи. сейчас хочу опять поиграться, жду кой-какие компоненты в сентябре, из Йемена.
ХО – естественно, коньяк, extra old, выдержка 8 лет минимум.
Oleum Cinnamomum Linaloola, или тот самый linalool, который так часто встречается в парфюмах и лосьонах, если почитать ингредиенты.
Масло хо (линалоевое), можешь поинтересоваться, .
Травянисто-древесный аромат.
А ещё говорят, что свежие зелёные ароматы – это как короткие стрижки в мире парфюмерии: их тоже могут оценить те немногие, кто знает, что необязательно соответствовать общепринятым стандартам «женственности», чтобы быть секси/привлекательной/нужное подчеркнуть.